连立领连衣裙平面制版教程

发布于 2021-05-14 08:55



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来源:天津尚装服装设计制版资讯平台


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款式分析:此款连衣裙衣身紧身偏合体,分断省结构,并且在分断线中加入褶皱造型;下摆轮廓为A型,为了让整体线条更加流畅,制版时可将胸腰差减小;领子为前身相连的连立领,后中装隐形拉链,后领有领钩;袖子为基础一片袖半袖,袖口为外翻折边;裙长膝盖以上,适合用略有撑度的梭织面料,造型效果更好。

纸样设计制作:

一  根据前面的款式分析选择适合松量的原型,根据款式特点对肩胛骨省进行处理,由于此款式涉及到胸省转移,暂时不需要对胸省作处理。

二  根据款式对原型进行适当的加长,在此框架基础上进行衣身分断省的位置、大小及大的方向的确定以及侧缝省的大小及臀围加量的确定。

三  在第二步的基础上将各个省的线条走向趋势用直线相连,在此步骤根据自己对于款式的理解追加各片下摆的摆度,此时虽不是最终纸样,但是下摆的A度趋势已经大概成形;由于前片分断线上半部分插入领口,其位置要根据实际领口来衡量,所以在胸省转移之前先将领口挖至实际需要的开度,然后确定前分断省需要进行转省的省位。

四  将胸省转移至领口位置,将衣身用直线连接的分断省趋势线和侧缝走势趋势线弧顺,到此时衣身各片基础样版以出,有了新开的领口,可以参照上图中领子制版方法打出基础立领,准备做连身立领的对接。

五  如图对接立领,并修正整体线条。领子完成后准备打袖子,可以提前测量前后袖窿弧长。

六   袖子制版

1-根据衣身造型需要确定相配搭的袖子所用的袖肥、袖长及吃势,利用已知数值求取袖山高,为袖子制版作准备。 2-袖子制版时先画袖山,画完袖山后测量实际袖山长度以检验实际吃势是否在面料及款式可接受范围之内,一般与预定吃势差0.5左右不用对袖山进行修正,若差量较多,则要对袖山进行修正,具体到款式及所用面料又有不同。3-确认袖山吃势没有问题之后标记袖山与衣身袖窿对位点;对袖口折边进行设计。

七  将衣身各基础片对接,对其修顺下摆,然后依次在需要位置加入褶皱造型。

八  对款式进行各片纸样的净样版进行提取。

连立领连衣裙完成效果展示:

服装小知识:

1947年Dior推出著名的Bar Jacket,该花冠系列塑造的纤腰大摆的优雅女性形象在很长时间内为大众所追捧与热爱,直至1955年,Dior相继几次推出A-Line廓形的服装,YSL及Balenciaga,Chanel等品牌亦陆续发布A廓形的裙装及大衣。

不过此时这种造型并未快速被大众审美所接受,真正被大范围穿着是在60、70年代,此期间经历了波普运动,工业批量化的快速发展,mini裙的发明等等,更是催生了一代超模Twiggy。

与50年代塑造的柔美、优雅的成熟女性形象相比,这种简洁、轻松的造型塑造的形象更贴近少女状态,显得与日新月异的时代变化更为贴合,更加的摩登、现代、年轻化。

A廓形是服装基础廓形的一种,有很多不同的诠释,抛去种种历史背景不谈,这类收腰微喇的连衣裙款式塑造的形象仍然偏年轻化,是否具有少女感除了与选择的面料、色彩以及配搭的领、袖造型有关外,裙长也比较关键。

一旦裙长超过膝盖,这种连衣裙塑造的少女的轻盈感就不强烈了。

胸腰造型越放开,塑造的造型则更偏向男孩子气。

同类廓形连衣裙练习参照款式:

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